波爾多En Primeur周於上個月剛剛落幕，這個一年一度的酒屆盛事，將一眾酒商，酒評家，以及傳媒等業界人士聚集一堂，品嚐波爾多各個名莊於上一年採摘釀造，約莫要一年多後才會未裝瓶的作品。而各個酒莊也會趁著這個機會，將價格公佈，各大酒商（négociant），也會按照其每年於各個酒莊獲得的配額，決定購買事宜。如果以大家熟知的買樓花來比喻，可能會比較合適。當然，與其和買樓花時，各大地產商佈滿視像錯覺的示範單位，以及令你完全不覺得所賣樓盤屬於香港任何一個角落的宣傳片，卻又見不到任何實物相比，En Primeur，或者我們所說的酒花，卻是可以直接品嚐到的，當然，於En Primeur活動中所展現的，並不是作品最終的狀態，而在裝瓶前這一段時間裡，酒的變化會是如何，這就需要專業酒業人士的分析判斷了。

雖說En Primeur不算是波爾多獨有，法國Burgundy，Rhône Valley，義大利的Piedmont和Tuscany區，西班牙的Douro區砵酒以及Rioja區，還有德國以及美國加州等，都會有同類活動，不過無論是從規模或者矚目性上而言，均不及波爾多。

En Primeur的傳統，可以追溯到數各世紀前。商人在波爾多的歷史上向來扮演了重要的角色，最初，便是由商人（主要是荷蘭商人）將Médoc的沼澤抽乾，變成我們今天所熟知的葡萄田，而也是由商人（特別是英國商人）將波爾多酒帶至世界各個角落。

En Primeur系統大約於十七世紀時成型。而最初的運作模式與今天也有所不同。當時，葡萄依然在葡萄藤上的時候，酒商就可以向酒莊購買。而今天許多由酒莊負責的部分程序，如裝瓶，貼標等，也是由酒商負責。那時候，酒莊的名氣依然不顯，酒商對酒有著很大的控制性。基本上，如果在你要求一瓶 Château Haut-Brion 和 Château Latour的「特殊混釀」，這是可以發生的。

當然，今天的遊戲規則已經不一樣了，直接購買未釀造的酒或者“特殊混釀”這種事情也基本不會再有。而酒商的角色，也變得更注重與葡萄酒離開酒莊之後的運作。而En Primeur系統，則經歷了歷史的考驗，保留了下來。畢竟這個系統對每一方都有許多好處。首先，酒莊方面不必煩惱出品積壓倉儲的問題，而在酒上市前一年就可以得到現金意味著更寬鬆的現金流，讓他們可以在運營上有更靈活。而對酒商而言，可以確保得到穩定可以預期的配額。 利用傳統的慣性，避免其他競爭者輕易進入，也是相當的好處。在理想的狀態下，這個系統還有著價格定向的作用，每年En Primeur周的時候，酒莊會根據酒品家以及酒商的評價，擬定酒的價格。

不過近年來，業界對於En Primeur制度，也有著不同聲音。有一部分批評者認為，如今的系統中酒莊太過強勢，令得酒商在價格上的話語權大大削弱。酒莊的強勢，往往會令得酒的價格，特別是在一般年份上，在定位上無法反映市場需求。而歷史上也有過En Primuer定價比後來市場價格更高的例子，例如2007年。這種定價錯位，會令酒商的銷售變得困難，而另一方面，酒商對著不理想年份的葡萄酒，也要“硬食”，以保證其在好年份時的配額。這對消費者而言，不夠便宜的一般年份酒當然不是什麼好事，當然，市場往往是會自動調節的，像2007年的酒，隨著價格的向下調節，就成為了現在飲用性價比最高的年份之一。

自二十世紀末，消費者經過酒商夠買En Primeur用於飲用或投資，也漸漸成為了一種風氣。確實過去十幾年，也有不少買家，在波爾多En Primeur的投資上獲利。不過自2000年代後期，酒莊的En Primeur價格一直高企，令投資者欲望大跌。依靠買酒花而大量獲利的年代，似乎一去不返。而波爾多近年來酒價的波幅，以及匯率上的潛在風險，也令投資者卻步。事實上，2011，2012年的En Primeu，就因為年份一般，而價格又相對處於高位，導致銷量一般。

當然，一到了偉大年份，波爾多愛好者以及投資者，還是會用盡一切辦法以確保可以入手心愛的佳釀，而En Primeur，依然是最快速的方法，不是麼？