近年在港引起一股Grower Champagne熱潮，香檳迷除了大香檳莊外，也開始追捧一眾葡萄農香檳。當中最熱門的要算Jacques Selosse，最近專門進口少眾Grower Champagne的Champagne Asia帶來Jacques Selosse的掌門人，Anselme Selosse，一同品嘗多款Jacques Selosse香檳。他了解到風土條件（Terroirs）對優質葡萄酒的重要性，率先將勃艮第的釀酒理念引入香檳區。他大力改革了自己的葡萄園，不單大幅降低產量，更採用有機耕種法，當時自然被大部份人視為異類。
Initial vs Version Orginale (V.O.):
兩款都是Blanc de Blancs，由不同年份的三個Grand Cru村莊的Chardonnay釀造，Initial是由較年輕的基酒，而葡萄來自低地的葡萄園。而V.O.是來自同樣的村莊，但是由年份較老的基酒釀造，而且是來自山腰中間的葡萄園。因此Terroir及酒齡的不同而有所分別。我較喜歡V.O.那複雜的深度，是舊香檳獨有的風味。而Initial當然仍然十分年輕，如果再陳年一段時間會更加誘人。畢竟Blanc de Blancs經年月會展現出更多圓潤的質感。V.O.明顯更Ready。
Millésime 2002 vs 2003
沒有其他香檳更能表現當年的天氣狀況，因為Selosse的年份香檳每年都用同一塊葡萄園的葡萄釀造。2003年的炎夏讓葡萄熟成得很快，而採收的決定很重要，但Anselme說道不會過早收成，他希望葡萄有充分熟成，他甚至會分開不同時間去採收。使用新橡木桶釀造基酒。2003比2002帶淡淡的金黃色，而且帶誘人的花香，而且味道特別鮮美。2002年有很好的濃郁度，香氣仍然很緊閉，需要多一點時間透氣，也可以讓她稍為和暖才會更開放。當然兩瓶都是適合陳年的長期熟成形。並沒有任何帶氧化的倦態。
la Côte Faron vs. Les Carelles
Selosse有一系列名為lieu-dit，或Single Vineyard香檳，以表現他心目中最好的幾片優秀香檳莊園。當中最一紅一白的香檳做是來自La Côte Faron的Blanc de Noirs及Les Carelles的Blanc de Blancs香檳。La Côte Faron原名為Contraste，使用來自Aÿ的Pinot Noir葡萄而Les Carelles則是來看Le Mesnil的Chardonnay葡萄釀造。為表現兩葡萄園的個性，Anselme以Solera將每年的基酒作調配，因此每瓶酒都是經過多年的累積，加上不同年份的舊酒而成。我尤其喜歡La Côte Faron那如香水般的香氣，但酸度仍然十分充足，酒體飽滿而清爽。當Anselme提到成熟度，不單單指糖份，而且是其他酣的成熟，還需要平衡的酸度。同系列還有黑釀白的Sous le Mont、Le Bout du Clos及白釀白的Les Chantereines及Chemin de Châlons。
Selosse的香檳總是有著明顯的個性，味道給人不一樣的感覺。喜愛的人會如痴如醉，不喜歡的人卻望之卻步。而且就像一瓶優秀的勃艮第白葡萄酒，在開瓶後隨時間在變化。當然使用橡木桶才基酒的釀造及熟成並非人人能夠掌握，但Anselme卻輕描淡寫地說道：「只要在葡萄園做好工作，有足夠的耐性，在有充足成熟葡萄的情況下，用什麼發酵槽也不是問題，我對橡木桶是有種偏好，但我的酒其實不是因為使用了橡木桶才有那些風格，而是確確實實的表現著每一塊Terroir。」
 

同場他的門徒之一，Jérôme Prévost也展示由他自家葡萄園釀造的兩款香檳La Closerie Les Béguines Extra Brut 及La Closerie Fac Simile Extra Brut Rosé。雖然風格跟Selosse的濃厚複雜有所不同，在瓶內陳釀的時間也較短，清爽明快的酒風中仍見那豐厚醇香的味道。Les Béguines是Jérôme家一片Pinot Meunier葡萄園，在Anselme的遊說下，Jérôme於1998年開始釀造自己的香檳。以大形橡木桶來發酵及熟成基酒，再在瓶內作18個月的除渣前陳釀，除渣後再在瓶內熟成多18個月，而且是款Zero Dosage的香檳。以Pinot Meunier來說，這香檳有難以相信的清爽風格。Jérôme說道他盡量少用sulphite來作防氧化劑，其實只要果實成熟度充足，根本不需用過多的藥物來防氧化，這樣才能更原本的表現葡萄的特質。只有果實情況不理想，才會想用更多多餘的方法來「保鮮」。的確，只有最底限度的干擾，才能釀出最好的香檳。

 
 
 
 
 
 
 
Special Thanks: Champagne-Asia